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Manolo Blahnik inició su
extraordinaria carrera en los años setenta y sigue
siendo un campeón de atemporal y bellamente
elaborado diseños. Sus zapatos son sinónimo de
glamour y alta completo acelerador sexo llamamiento
y se han convertido en famoso como las mujeres que
usan.
Nacido en 1943 en las
Islas Canarias a una madre española y padre checo y
criado en una plantación de plátanos, Blahnik de
años de formación no podría haber sido más lejos de
la moda capitales del mundo. Empezó por estudiar
arquitectura y la literatura en la Universidad de
Ginebra, pero abandonó sus estudios después de sólo
un año en favor de trasladarse a París 1968. Se
trasladó a Londres dos años más tarde, donde trabajó
brevemente como fotógrafo para el Sunday Times y de
inmediato cayó en el conjunto de moda, hacer amigos
con Paloma Picasso y el fotógrafo Eric Boman.
Durante un viaje a Nueva York en 1971 con sus nuevos
amigos, Blahnik se introdujo a Diana Vreeland, a
continuación, el editor en jefe de Vogue EE.UU., de
Picasso. En ese momento, Blahnik quería ser un
diseñador de teatro, pero, una vez que se le había
persuadido a mostrar su su bocetos y después de
admirar el calzado que había en - una pequeña
Edwardian par de Portobello Market - Vreeland
insistió en que "debería centrarse en la divertida
pequeñas cosas en los pies ". Blahnik y obedecidas.
Su primera colección fue
diseñada para Ossie Clark en 1972, sino a lo largo
de los años, los zapatos de Blahnik se han adornado
las pasarelas importantes del mundo incluyendo los
diseñadores de Yves Saint Laurent, Christian Dior,
Calvin Klein, John Galliano y Michael Kors. En 1973,
abrió Zapata, una boutique en Old Church Street en
Londres que pronto se convirtió en frecuentados
regularmente por Bianca Jagger, Marie Helvin y Jerry
Hall. Blahnik se convirtió en un pseudo-tío al bebé
Jade Jagger y Bianca visita en su casa con
frecuencia. Incluso ha cambiado pañales de Jade.
Ahora universalmente
conocido como 'Manolo', los zapatos de Blahnik son
codiciados por una larga lista de clientes de
famosas celebridades de la realeza. Bianca llevaron
a formular su famoso Studio 54 de entrada en un
caballo blanco en 1977, Diana, Princesa de Gales
llevaron a la Serpentine Gallery de 1994, sobre la
noche que el Príncipe Carlos admitió su infidelidad
en la televisión y Kylie Minogue llevaron para la
portada de 2001 su álbum de regreso. Madonna una vez
descritos los zapatos de Blahnik diseñado como
"mejor que el sexo" y añadió que, "lo que es más,
que duran más". Blahnik, conocidos por un ingenio
tan nítidas como los talones que es famoso por
hacer, simplemente respondió: "Hay que admirar, ella
esconde su falta de talento tan bien.
Blahnik del estado como un
fenómeno cultural fue reafirmado cuando Marge
Simpson usaba un par de mulas 1991 durante un
episodio de The Simpsons. Más tarde, su nombre se
hizo aún más conocido cuando tuvo sus diseños'
papeles' en el hit de televisión Absolutamente
Fabuloso y Sex and the City.
Un artesano impecable con
un ojo para el detalle, Blahnik desempeña la mayor
parte en la creación de sus diseños, desde los
primeros bocetos para la creación de sus propias
campañas de publicidad que siempre característica de
sus dibujos. Durante sus 30 años de carrera, se han
convertido en codiciados en su propio derecho, el
aumento de 10000 en una subasta de caridad en los
Estados Unidos en 2000. Sin embargo, su negocio es
muy pequeño con sólo una tienda en Londres y una
segunda boutique en Nueva York. Nombrado Diseñador
de Accesorios del Año por el British Fashion Consejo
en 1990 y 1999, también ha Blahnik Doctorados
Honoris Causa del Royal London College of Art y la
Real Sociedad de Artes de Gran Bretaña. En 2003, fue
honrado con una exposición retrospectiva de sus
dibujos, recuerdos y colecciones en el Museo de
Diseño de Londres.
ENTREVISTA A MANOLO
BLAHNIK ZAPATERO
'Soy obsesivo y neurótico. Ahí surge mi creatividad'
Guillermo Cabrera Infante le ha comparado -'por
universal, genial y español'- con Lorca, Picasso y
Almodóvar. Y Madonna, más explícita, ha dicho que
poseer sus zapatos es un placer 'que dura mucho más
que el sexo'. 'Es halagador escuchar esas cosas',
replica Manolo Blahnik, 'pero hasta para los halagos
estoy mayor', añade irónico.
Blahnik nació en 1943 en la isla de La Palma. Vive
entre Londres, Bath, el sur de Italia y Canarias.
Este canario de origen eslavo y educación
anglosajona es el zapatero más famoso del mundo. Sus
manolos (así se conocen ahora en Londres y Nueva
York sus zapatos) son verdaderas joyas. Sofisticados,
originales y siempre elegantes, Blahnik ha creado a
lo largo de los últimos 30 años más de 10.000 pares.
Algunas mujeres los compran para llevarlos, y muchas
sólo para poseerlos y mirarlos. En su casa de Bath,
en el suroeste de Inglaterra, él guarda uno de cada
par. Los colores, las formas y los materiales más
increíbles se mezclan con telas antiguas, sedas
inencontrables, pieles exquisitas y piedras
semipreciosas. La armonía siempre está presente.
Sus primeras clientas fueron, en los años setenta,
Bianca Jagger, Paloma Picasso, Anjelica Huston, Tina
Chow y Marisa Berenson. Hoy día no existe famosa que
se le resista y que no presuma de llevarlos. Pisar
con un manolo es pisar de otra manera. Pueden costar
hasta medio millón de pesetas. El suelo, desde luego,
no existe.
'¡Manolos!', exclama el zapatero, 'suena a taberna,
Casa Manolo, Don Manolo o algo así. Así sólo los
llaman en Londres y Nueva York. En Los Ángeles los
llaman blahniks; claro, allí viven muchos mexicanos
y eso de manolos no les suena muy bien'.
Manolo Blahnik ha llegado a Madrid desde La Palma.
Mañana recibirá el Premio Aguja de Oro, que concede
un grupo de profesionales españolas de la moda y que
otros años han recibido Gaultier, Ungaro, Armani o
Tom Ford. Le gusta Madrid, aunque lamenta que el
inesperado bochorno que azota la capital le impida
disfrutar de uno de sus platos favoritos: el cocido
del Lhardy. 'Aunque me muera de calor, me lo tomo',
anuncia finalmente. Pero si Madrid le gusta es,
sobre todo, por el Prado. Es su museo, allí ha
encontrado muchas veces la inspiración para sus
colecciones. Los hábitos de Zurbarán le obsesionan.
'Encuentro la inspiración en cosas muy diferentes',
afirma Blahnik, 'incluso extremas. Ahora, por
ejemplo, la he encontrado en China, Japón y en el
castillo de Lindenhof. Todo muy vulgar, mucho oro',
añade en referencia a los castillos de Ludwig. 'Me
inspiro mucho en lo vulgar y lo redimo a través del
humor. Lo vulgar, a veces, tiene tanta gracia!'.
Hiperactivo y solitario, Blahnik posee una voracidad
cultural casi agotadora. Abre la bolsa de unos
grandes almacenes y despliega sobre la mesa libros y
vídeos. Son una decena de películas españolas
recientes. 'Es que no me quiero perder una', exclama.
'Me gusta el cine español'. En realidad, el cine es
su gran pasión. 'Gracias a los tacones, la gente del
cine me llama. Como Berlanga, le adoro. He logrado
interesarle por mis zapatos. Sus películas siempre
me han fascinado'. Ahora anda loco con Deseando amar,
filme del chino Wong Kar-Wai ('me la he comprado
hasta en mandarín'). Y con Rafael Moneo: 'Estoy
hipnotizado con Moneo. Sus trabajos en Mérida,
Houston y ahora Berlín. Persigo sus edificios. Es un
genio'.
Y la creatividad de Manolo Blahnik, ¿de dónde
surge?: 'Soy neurótico, obsesivo y ansioso. Y eso es
precisamente lo que me hace creativo; lo podría
canalizar de otra manera, pero lo canalizo a través
de los zapatos. Mi curiosidad visual es infinita; lo
demás, me interesa muy poco'.
Él se define como un técnico ('no me siento un
diseñador', aclara), aunque su biógrafo, el
periodista británico Colin McDowell, ha encontrado
un término medio más ajustado: 'Manolo es una mezcla
de escultor e ingeniero, sus zapatos son obras
perfectas de la imaginación y la aeronáutica'.
Blahnik le pone un nombre a cada zapato que diseña y
que finalmente fabrica; por el camino se quedan
cientos de prototipos. Uno se puede tropezar con
ellos debajo de una mesa o en la cocina de su casa.
'Pobre, está muerto', dice él muy serio. 'Me encanta
ponerles nombre kitsch o camp a mis zapatos. Tengo
una serie que se llama Tormento, Refugio,
Misericordia..., muy Perez-Galdós. No sé, hay muchos
nombres que me gustan'.
A pesar de la vitalidad que despliega y de sus
contagiosas carcajadas, en Blahnik también se
encierra una persona desencantada. Ese desencanto se
refleja cuando habla del pasado y cuando habla de la
elegancia. 'La moda ha llegado a la vulgaridad
total. Lo que la gente llama moda son productos
enlatados. Todo se puede etiquetar, pero creo que
todavía a través de la inteligencia se puede ser
elegante'. Blahnik piensa entonces en las bordadoras
que cada día repasan las desgastadas alfombras del
hotel Ritz de Madrid. 'La verdadera elegancia
empieza por esas alfombras', dice. 'La elegancia
está en las cosas permanentes. La elegancia está en
esas cosas remendadas, usadas. Esa alfombra que se
repasa cada día y que siempre será mejor que una
nueva. Ése es el secreto de la elegancia. Para qué
cambiar una calle y quitarle la pátina de los años,
la huella de nuestros abuelos, por qué tantos
alcaldes se empeñan en acabar con nuestro pasado. La
elegancia tiene mucho que ver con el pasado, con el
respeto a la tradición. Afortunadamente, hay cosas
con las que no pueden acabar, como esas alfombras,
como unos zapatos bien hechos'. Blahnik añade
entonces que quizá el éxito de su trabajo tiene que
ver con cómo mira nuestro tiempo sin perder de vista
el pasado. Y algo más que nadie puede razonar: 'De
alguna manera, hago feliz a la gente'.
UNA COLECCIÓN REIVINDICA LA ENTREVISTA COMO GÉNERO
LITERARIO
Manolo Blahník, entrevistado por Elsa Fernández
Santos; Javier Marías por Elide Pittarello y Maitena
por Esther Tusquets, encabezan los primeros títulos
de la colección Entrevistos. Milena Tusquets,
editora de RqueR, cree que la nueva colección "cubre
un hueco en el mercado editorial".
Manolo Blahník, entrevistado por Elsa Fernández
Santos; Javier Marías por Elide Pittarello y Maitena
por Esther Tusquets, encabezan los primeros títulos
de la colección Entrevistos. Milena Tusquets,
editora de RqueR, cree que la nueva colección "cubre
un hueco en el mercado editorial". Tusquets, que
todavía anda dando vueltas a nuevos nombres para
próximas publicaciones, no entendía muy bien por qué
en España se publicaban tan pocos libros de
entrevistas frente a Estados Unidos donde el género
periodístico ocupa las principales estanterías.
Como método de trabajo optó por dejar total libertad
a los entrevistadores para que abordaran al
personaje y lo retratasen desde distintos ángulos.
Su propia madre, la escritora y editora Esther
Tusquets, viajó en coche desde Montevideo hasta la
playa bañada por el Atlántico donde vive la
dibujante Maitena con su hija Antonia de cinco años
y su compañero Daniel. "Me hubiera gustado estudiar
más, pero la vida me agarró como una ola. Antes de
los veinte años, ya tenía marido, dos hijos, tres
trabajos", cuenta Maitena en el libro en el que
desvela una personalidad muy fuerte y una vida tan
intensa que ya quisieran para sí cualquiera de las
mujeres alteradas o superadas que pueblan sus
viñetas. La autora de una historieta titulada Las
mujeres nos enamoramos de Che Guevara y después le
pedimos que se afeite la barba habla sin tapujos de
política, de feminismo y de su vida amorosa: "He
hecho cosas que se han considerado transgresoras
socialmente, como ser madre soltera, o tener una
pareja de mi mismo sexo; pero nunca me han criticado
tanto como cuando me puse a vivir con Daniel. Cuando
le robé el novio a una amiga, esa fue la acusación",
apunta sorprendida.
"Las personas muertas que yo realmente echo de menos
las tengo en la cabeza permanentemente", dice Javier
Marías a lo largo de la entrevista, realizada en su
casa de Madrid por Elide Pitarello, catedrática de
Literatura Española en la universidad de Venecia,
amiga y gran conocedora de la obra del autor de
Mañana en la batalla piensa en mí. Junto a las fotos
de su álbum íntimo, Marías se sincera sobre las
relaciones con sus progenitores, la literatura, los
sueños, los amigos y hasta su personal manera de
enfrentarse a la vida: "Me gustaría reírme más, pero
me gustan mucho las personas que ríen con facilidad
e inteligentemente".
Y Manolo Blahník, desde el patio de su oficina de
King'Road, aclara que "hoy todas las mujeres parecen
iguales" y que no soporta la homogeneización de la
belleza. La entrevista con el zapatero más famoso
del mundo se realizó tras los atentados del 7-J en
Londres con el ruido de fondo del motor de los
helicópteros que volaban hacia el centro de la
ciudad: "Lo que está ocurriendo en el mundo es tan
terrible que sólo queda una salida: ¡ser
rabiosamente frívolos!", aseguró en un momento de
crispación a la periodista Elsa Fernández Santos.
Luego más relajado contaría que Yves Saint Laurent
solía decir que la prenda más bella que puede lucir
una mujer son los brazos del hombre que ama. "Para
las que no han encontrado la felicidad estoy yo",
añade.
CALVO CULPA A DEL CASTILLO DE LA SUSPENSIÓN DE LA
EXPOSICIÓN DE MANOLO BLAHANIK
La ministra de Cultura, Carmen Calvo, culpa a la
anterior ministra, Pilar del Castillo, de la
suspensión indefinida de la antológica dedicada al
diseñador de zapatos Manolo Blahnik, argumentando
que Del Castillo firmó la antológica "el día que se
iba". "Yo no le haría eso a nadie, no dejaría
firmado un proyecto sobre todo el día que sé que me
voy a ir y que se va mi partido", afirma Calvo a la
agencia Efe. Calvo critica el hecho de que Del
Castillo adquiriese un compromiso sabiendo que ella
no lo podía cumplir. Carmen Calvo continúa: "Lo que
no quiero es heredar proyectos alevosos con una
imposición absoluta del día que te vas. Y no cuento
más porque está el nombre del señor Blahnik de por
medio".
Pilar del Castillo contestó ayer desde Estrasburgo a
las acusaciones. "Resulta muy sorprendente la osadía
de la ministra Calvo. Ha metido la pata y en lugar
de rectificar con humildad lo hace faltando a la
anterior ministra y a la verdad. Busca un culpable y
lo busca con mal estilo. Además, y si ella no ha
cambiado las reglas, los ministros no firman las
exposiciones".
Del Castillo recordó que la exposición de Manolo
Blahnik se empezó a gestar durante las obras del
Museo del Traje y coincidiendo con la antológica que
se celebraba entonces sobre él en Londres. El equipo
de la exposición de Blahnik explicó también ayer que
desde que Calvo llegó al ministerio (en marzo) hasta
que le comunicaron a Blahnik la suspensión (por
medio de un telegráfico correo electrónico en
octubre) él y su equipo habían seguido trabajando en
permanente contacto con el ministerio. Ni la
comisaria, Silvia Alexandrowitch, ni Blahnik habían
firmado ningún contrato todavía. La firma estaba
prevista para este otoño.
Carmen Calvo asegura que admira mucho el trabajo del
diseñador canario, pero que no posee ningún par de
sus preciados zapatos: "Son demasiado caros para una
mujer que ha vivido de su sueldo de profesora de
universidad, de la política, y punto". Insiste en su
gusto por los zapatos como objeto de diseño ("desde
que nací") y en particular por los de Blahnik,
medalla de oro de Bellas Artes.
CULTUAR SUSPENDE LA ANTOLÓGICA DE MANOLO BLAHNIK
DESPUÉS DE UN AÑO DE PREPARATIVOS
La exposición antológica de Manolo Blahnik, prevista
para septiembre de 2005 en el Museo del Traje de
Madrid, y en marcha desde hace más de un año, ha
quedado indefinidamente aplazada. El Ministerio de
Cultura así se lo hizo saber ayer -mediante un
telegráfico correo electrónico enviado a su
ayudante- al diseñador de zapatos. En el mensaje,
remitido por la subdirectora de Promoción de Bellas
Artes, Elena Hernando, se le comunica que la
cancelación se debe a ajustes en el presupuesto y en
el programa de exposiciones. "Sintiendo las
molestias", se disculpan ante "Mr. Blahnik" y
esperan que la decisión no impida "futuras
colaboraciones".
Blahnik (sorprendido por "las malas formas") señaló
ayer que ante todo lamenta que se pierda esta
ocasión para impulsar al recién nacido Museo del
Traje. "No quiero ser pretencioso, pero creo que con
esta exposición había una ocasión única de hacer
algo diferente dentro de la moda. El Museo del Traje
supone un esfuerzo sin igual en Europa por convertir
la moda en algo popular y entretenido. Y nuestra
exposición, a diferencia de la que se hizo en
Londres, que fue demasiado académica, iba a ser en
este sentido un gran espectáculo con proyección en
todo el mundo". Con su habitual humor, Blahnik
añadió: "De todas formas, yo me tomo todo con mucha
distancia, ahora estoy con otra exposición en el
Museo Kustova de Moscú, así que, quien quiera
conocer mi pasión loca, que viaje".
Considerado el mejor zapatero del mundo, Blahnik
(Santa Cruz de la Palma, Canarias, 1942) llevaba
meses catalogando los prototipos que iban a viajar
desde su estudio de Bath (Inglaterra) a Madrid. Se
trataba de una exposición que, para desmarcarse de
la realizada en Londres en 2003, se centraba en la
españolidad del zapatero. Con la periodista Silvia
Alexandrowitch como comisaria y el diseño del
arquitecto Óscar Tusquets, el montaje de Madrid
incluía más de 800 piezas (desde los años setenta
hasta nuestros días) que recorrían 30 años de
trabajo de uno de los creadores más singulares y
fértiles de la historia de la moda.
El director general de Bellas Artes, Julián
Martínez, declinó ayer hacer declaraciones sobre la
cancelación de la exposición más importante dentro
de la programación del Museo del Traje. La jefa de
prensa del ministerio, Lucía Argos, actuó como
portavoz oficial y señaló que la exposición "queda
en suspenso en la fecha prevista" como consecuencia
del "reajuste en la programación de exposiciones".
"Se está realizando una revisión de la programación
tanto en el Museo del Traje como en otros y se está
ajustando la programación a los nuevos
presupuestos", añadió.
Desde que la exposición celebrada en el Museo del
Diseño de Londres en 2003 se convirtió en una de las
más visitadas de la capital inglesa y después de un
homenaje celebrado en Nueva York, el Ministerio de
Cultura (entonces con Pilar del Castillo como
titular) se puso en contacto con Blahnik para
realizar en España una antológica que fuera más allá
de los homenajes realizados en el extranjero.
Blahnik (que en principio se mostró reacio) viajó a
Madrid para tomar la decisión final, visitó los
espacios en obras del Museo de Traje (casi 1.000
metros cuadros para las exposiciones temporales) y
decidió aceptar el montaje de Madrid.
Desde principios de 2004, Silvia Alexandrowitch y
Óscar Tusquets han trabajado en los preparativos
para una exposición que contaba con préstamos de
varios museos y que recorría (de Zurbarán a Picasso
o de Balenciaga a la Carmen Amaya de Los Tarantos)
las diferentes influencias del zapatero, que vive
entre Italia, Canarias e Inglaterra. El contrato que
cerraba el presupuesto (cuya firma se retrasó por el
cambio de Gobierno) estaba, según les había
informado el ministerio, listo para este mes.
ORO PARA EL CREADOR DE LOS "MANOLO'S"
El Boletín Oficial de Canarias publicaba ayer la
orden por la que el Gobierno ha concedido la Medalla
de Oro de esta comunidad al diseñador de zapatos
Manolo Blahnik, nacido en la isla de La Palma, de
padre checo y madre isleña.
El Boletín Oficial de Canarias publicaba ayer la
orden por la que el Gobierno ha concedido la Medalla
de Oro de esta comunidad al diseñador de zapatos
Manolo Blahnik, nacido en la isla de La Palma, de
padre checo y madre isleña. Tan apreciado por Diana
de Gales como por las protagonistas de la serie Sexo
en Nueva York, calzar unos manolo's equivale a
caminar un palmo por encima del suelo (y no sólo por
la vertiginosa altura de sus finos tacones), una
distinción reconocida en todos los salones de la
moda del mundo. El Gobierno de Canarias, a propuesta
de su presidente, Román Rodríguez, ha considerado
que el talento "mundialmente reconocido" de Blahnik
"ha situado el nombre" de las islas "en lo más alto
del diseño y la moda". En octubre de 2001 concedió
una entrevista al diario local La Opinión en la que
reconocía que "lo que más me interesa de mi trabajo
es el camino que va desde que surge la excitación de
la primera idea hasta que, dos semanas más tarde, me
veo en la fábrica cortando la forma, el talón o lo
que sea". Después de tener a todo el mundo rendido a
sus pies y de haber recibido dos veces el Premio de
la Moda de América y la Aguja de Oro de Dafnis, sólo
musitó tras el 11-S, con la capacidad de síntesis
propia de los palmeros: "Lo peor está por venir".-
EL MUSEO DEL DISEÑO DE LONDRES RECORRE LA OBRA DE
MANOLO BLAHNIK
A Manolo Blahnik no le gusta que el diseño se
equipare al arte y no puede evitar sentir cierta
extrañeza al ver 900 de sus famosos manolos reunidos
por primera vez en la retrospectiva que ahora le
dedica el Museo del Diseño de Londres.
A Manolo Blahnik (Santa Cruz de La Palma, Canarias,
1942) no le gusta que el diseño se equipare al arte
-"digamos que es un arte aplicada", matiza- y no
puede evitar sentir cierta extrañeza al ver 900 de
sus famosos manolos reunidos por primera vez en un
museo. La retrospectiva que ahora le dedica el Museo
del Diseño de Londres (inaugurada anoche y que se
abre al público mañana) reúne un trabajo de 30 años.
Prototipos (algunos verdaderas joyas inencontrables,
piezas de coleccionista) que muestran la evolución
de uno de los diseñadores más influyentes de las
últimas décadas. En 30 años, Blahnik ha creado unos
10.000 zapatos siguiendo un proceso artesanal en el
que él mismo diseña, modela y remata cada prototipo.
Coincidiendo con la exposición también se editan los
dibujos del diseñador, muchos de ellos expuestos en
el Museo del Diseño y que muestran la fértil
imaginación de este canario de origen checo afincado
en el Reino Unido desde los años setenta.
La exposición, que permanecerá en Londres hasta el
11 de mayo y que luego podría viajar a Kioto y
Barcelona, está comisariada por Gemma Curtin y Colin
McDowell, autor de la biografía de Blahnik y crítico
de moda de The Sunday Times. Los diseñadores del
montaje son el equipo Data Nature. La exposición
-acompañada de música española, marroquí y
siciliana- muestra cómo el cine y la pintura han
sido un poderoso referente para el trabajo del
zapatero. De las películas de Visconti a las de
Cocteau. De El Greco a Velázquez y Zurbarán.
Así, en esta exposición se cruzan St Margaret of
Antioch, un zurbarán cedido por la National Gallery,
o varios vestidos de alta costura de Yves
Saint-Laurent. Juntos pretenden ilustrar la singular
naturaleza creativa de Blahnik, quien durante más de
un año ha ordenado y catalogado los 900 zapatos
elegidos para la exposición. Con un criterio
cronológico y estético, el recorrido mostrará cómo
desde los años setenta Blahnik ha trabajado todo
tipo de formas y materiales, cómo creando escuela
es, a su vez, inimitable. En su casa de Bath, en el
suroeste del Reino Unido, ha guardado uno de casi
todos los modelos (todos distintos, todos con nombre
propio) que ha realizado y por eso ahora (ayudado
también por las colecciones de alguna de sus
famosísimas clientas) puede reconstruir paso a paso
años de trabajo. Los colores, las formas y los
materiales más increíbles. Telas antiguas, sedas
inencontrables, pieles exquisitas y piedras
semipreciosas. Blahnik ha logrado convertir sus
zapatos en piezas únicas. Según él, si se puede
aprender algo de su trayectoria es: "Ligereza e
innovación en el corte". "Y también", añade,
"paciencia, pasión y trabajo".
Pasión, en este caso, correspondida. Los diseños de
Blahnik ("me gusta saber que hago zapatos que son
una fuente de alegría, una forma de comunicación,
quizá en eso sí tienen que ver con el arte")
provocan verdadero delirio. La última demostración
de esta furia es la frase que ya ha popularizado la
actriz Sarah Jessica Parker, gracias a la serie Sexo
en Nueva York. Parker, asaltada por un ladrón en
pleno Soho neoyorquino, grita aterrorizada:
"¡Quíteme lo que sea, mi baguette de Fendi, mi
anillo, mi reloj...! ¡Todo, menos mis manolos!". Por
supuesto, el ladrón sólo quiere una cosa: los
inalcanzables manolos. Fuente:ELPAIS.COM
FRASES SOBRE MODA
"A
las mujeres les gusta la moda porque toda
novedad es siempre un reflejo de la juventud."
Madelaine Scudery (1607-1701), escritora francesa.
"Algunos
diseñadores han acabado con el buen gusto
aceptando los disfraces como buenos, derribando
todas las barreras del conformismo y echando por
tierra cualquier tipo de salvaguarda." Hans
Magnus Enzensberger (nacido en 1934), poeta y
ensayista alemán.
"Contra
la moda, toda lucha es inútil." Joseph Pla
(1897-1981), escritor español.
"El
caballero mejor vestido es aquel que no llama la
atención de nadie." Anthony Trollope (1815-1882),
escritor británico.
"El
mal gusto consiste en confundir la moda, que no
vive sino de los cambios, con bellos y duradero."
Marie Henri Beyle, Stendhal (1783-1842), escritor
francés.
"El
vestido es la característica de las maneras, y
las maneras son el espejo de las ideas." William
Allison (1829-1908), político estadounidense.
"Esclavizarse
a la moda es una cobardía y una necesidad.
Prescindir de ella es una inútil quiquiriquí que
sólo conduce al ridículo." Leon Daudet
(1867-1942), escritor y político francés.
"La
autoridad de la moda es tan absoluta que nos
fuerza a ser ridículos para no parecerlo." Joseph
Sanial-Dubay (1754-1817), escritor francés
"La
devastadora ideología de la imagen y de lo
grotesco que ha señoreado en los ochenta y
principios de los noventa, ha conseguido desposeer a
muchas víctimas de la moda de su personalidad."
Giorgio Armani (nacido en 1934), diseñador italiano.
"La
moda es cultura por que es forma de expresión
tan útil o inútil como el arte." Antonio González
de Cosío (nacido en 1965), cronista mexicano de moda.
"La
moda es el arma que los diseñadores damos a las
mujeres para que se vean y se sienta jóvenes y
actuales siempre." Sarah Bustani (nacida en
1965), diseñadora mexicana.
"La
moda es el escenario apropiado para individuos
que son interiormente dependientes y cuya estima
necesita cierta distinción, peculiarización."
George Simmel (1858-1918), sociólogo alemán.
"La
moda es la muy particular necesidad que tengo de
expresarme y de expresarse de la gente que compra lo
mío." Edoardo Roca (nacido en 1968), diseñador
mexicano.
"La
moda es una actitud, una forma de expresión, un
estado anímico, una manera de diversión… La moda es
eso y muchas cosas más." Emilio Trad (nacido en
1970), diseñador mexicano
"La
moda no es sólo divertimiento, un juego, sino
una presencia de civilización y, por tanto, una
parte del arte." Pierre Cardin (nacido en 1922),
diseñador francés.
"La
moda no es una imposición, sino una elección por
placer en la que cada uno debe encontrar aquello con
lo que se siente identificado." Gianfranco Feré (nacido
en 1935), diseñador italiano.
"La
moda primero llama la atención, deviene popular
y al poco tiempo cansa y pasa." Manuel Méndez (nacido
en 1930), diseñador mexicano.
"Uno
de los grandes diseñadores de moda fue Napoleón,
que cambió los uniformes del ejército para hacerlos
más funcionales." Nino Cerruti (nacido en 1930),
diseñador italiano. |
